今天的西湖路，部分骑楼下的大红色“拆”字显得格外抢眼。最近，西湖路也因这个字而又一次受到社会关注。对于老广来说，这条老街到底意味着什么？封藏着怎样的历史记忆？最近，走访西湖路，在繁华商铺和密集的居民楼中，我们仿若搭乘一部时光机，在美丽的灯光幻影中搜罗答案。

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　　最早花市：迎春花市

　　和西湖路有关的名词，“迎春花市”不得不提。根据有关史料记载，迎春花市，源于古代广州的花市、夜花市。南汉时期，海珠区（俗称“河南”）一带是种植花木的地方，现在，海珠区的滨江路还有“花洲古渡口”石碑为证。

　　花市源于明万历年间，当时芳村的花棣（今花地）已成为花木产区。后来，在今中山路和北京路交界处出现夜间花市，使越秀花市成为广州历史最长的花市。老广州熟悉的西湖路一带花市已经有200多年的悠久历史，它始于五代十国时期的南汉，时称“花圩”。

　　广州花市的历史已相当久远，早在二千多年前的南汉时期，广州南郊就已出现专业种花出售的花农，到明清之际，在广州老城的七个城门下已形成花农卖花的经营性“花墟”花市。一年一度的除夕花市，就是由此逐步形成的。但真正有意识地作为迎春花市，约成型于清代的中期。新中国成立后，人民政府为了更好地发扬花市的传统，1956年将分散于各街巷的点档集中到太平路（今人民南路），用竹竿搭成牌楼，名曰：迎春花市。从腊月廿七、八到除夕夜，一连三天三夜。从60年代初开始，分区开设花市，花档多达2000个。此外，越秀公园、文化公园、烈士陵园、流花湖等大小公园，也在春节期间举办形式多样的花展、花会，成为广州花市的一个重要组成部分。除夕“迎春花市”是广州特有的节日民俗，具有深刻的文化内涵，是精神文明与民俗文明的一种表现形式，象征着吉祥如意、生活美满，是深受人民喜爱的民族文化。

　　西湖路花市的前身是“双门底”花市，1956年就开始承办花市，广州历史最悠久的花街，几十年来已形成了一个文化品牌。据明末清初屈大均《广东新语》记载，明代五羊门（今黄沙后道谊园处）对岸有称花渡头者，“广州花贩载花入城，从此上舟”。十九世纪的咸丰、同治年间以后，逐渐发展成为年宵花市，成为广州人年卅晚的重要节目。当时即使是抗日战争时期，也依旧人来人往，穿西装的“东山少爷”和穿旗袍的“西关小姐”也去花市凑热闹。现在越秀区每年的花市仍然是在西湖路举行。

　　守住老街记忆

　　无论利大于弊，或弊大于利，一切牵扯到骑楼拆迁的，都像似触碰到人们最脆弱的神经。有种声音在高呼，那是一份记忆，不应被夺走！当我们走访西湖路时，发现或许很多时候留住记忆的只是局外人的一种揣测，对于那些生活在西湖路中的人们来说，生意人更关心自家的生意会不会因此而变得更火红，居民更关心住的是否更舒适，而关乎西湖路的记忆，夜市和花市的繁华景象，是否还会再现，便是当地政府需要关切的事情了，因为这和街道的传统文化密切相关。留住记忆，或是守住传统文化的一部分。

　　走访西湖路，大佛寺附近卖香水蜡烛的王档主告诉我们，骑楼拆迁总体来说对他们影响不大，因为骑楼基本上是居民楼。但他同样也关心政府补贴的部分。而在书院文化街居住的婆婆则表示对于拆迁已习以为常，骑楼只是一种住房形式，拆迁对于他们来说也只是换个地方住而已。而西湖路上某商铺服务员则认为，西湖路本来不长，因毗邻北京路，人流量很旺，骑楼拆不拆对他们影响并不大，倒是大佛寺扩建了，多了年轻人过来烧香拜佛，对生意应该会有点帮助。

　　诚然，反对拆迁的声音亦一浪接一浪，西湖路上的骑楼拆迁问题至今仍备受争议。这种现象自然再正常不过了，只是，当我们更理性更客观的面对老街区上生活的居民需求，当我们能让恋旧情怀变得不那么脆弱，当我们能更科学而辩证的对待正在渐渐远去的历史文化，大概老街记忆并没有因这部分骑楼的拆迁而全然消逝。

　　周边联游

　　广州大佛古寺

　　大佛古寺是广州五大丛林之一，始建于南汉（公元917-971），至今已有千余年历史，兼具岭南地方风格重建殿宇，具有较高的文化艺术观赏价值。

　　大佛寺院子正对面是大雄宝殿，坐北向南，建筑面积达1200平方米，至今仍为岭南之冠，虽历三百多年风雨侵蚀，但风貌尚存。大殿用的巨型楠木柱为安南（金越南）王所捐赠，经近350年仍完整无损。大殿正中供奉黄铜精铸的三世佛像，弥勒佛、释迦摩尼佛和阿弥陀佛，各高6米，重10吨，为岭南之冠。大佛背面还铸一座高4米，重5吨的观音像。此四尊佛像，皆贴金身，金光明照。大殿里有一钟一鼓，两边墙壁上镶有十八罗汉彩绘像，各个显得栩栩如生、惟妙惟肖。大殿前有一鼎式香炉，很精致。

　　大佛寺主持耀智法师于2000年9月创办“大佛寺图书馆”，该馆成为广东省最早由佛教界人士发起、面向社会开放的公共佛教图书馆，市民办理图书证，即可到寺内借阅书籍。图书馆在2006年纳入广东省省立中山图书馆管理体系，图书馆目前藏书已达四万余种，三十余万册，以佛教、佛学书籍为主，还有不少与佛教文化相关的文史哲、艺术类图书以及佛教音像等供读者视听和借阅。大佛古寺图书馆是解放后第一个开放的佛教专业图书馆，也是第一个参与社会大型图书馆合作的寺院，其管理模式和收藏的佛学典籍，在佛教界享有一定的声誉。图书馆馆刊《如是雨林》是每两月出版一期，自2008年9月创刊以来，出版已经达到16万册。

　　图书馆楼上是“大佛寺素食阁”，有1200平米，素食阁的素食与服务备受好评。大佛寺于2002年建设念佛堂，为广州佛教四众弟子提供读经研教、认识宗教、认识佛教、了解佛教文化开辟一个平台。念佛堂每天都有居士来念佛，一天一班，上午八点开始到下午五点，中午在寺里用午斋。大佛寺主持耀智法师还创办了“佛教阅经社”，每逢星期天免费为儿童提供学习国学文化的场所，以及音乐方面的古琴班、现代音乐班，定期开课。念佛堂和图书馆，每年做很多公益慈善事业，2009年省政府授予大佛寺大殿“省级文物保护单位”，大佛寺在海内外影响不断提高。

　　大佛寺地址：中国广州市惠福东路惠新中街21号

　　门票：免费

　　药洲遗址

　　药洲遗址位于中国广州市越秀区教育路，又名九曜园，是五代南汉的千年园林遗迹。五代南汉乾亨三年（919年），南汉开国皇帝刘龑在今西湖路、教育路一带，利用原来的天然池沼凿长湖五百丈（约合今1600米），史称西湖或仙湖。湖中建洲，在此炼丹求仙药，故称药洲，千年南汉皇家园林，是广州乃至全国现存最早的古代园林地面遗迹，今园内尚有一泓湖水，面积440平方米，九曜石散处水中和岸边，水石洲渚的园林意境，依稀可见。后来湖渐淤塞缩小，市街展拓。现在的仙湖街、九曜坊等，昔日都是湖区。遗址门廊古色古香。药洲遗址内，有两棵挂牌为广州市古树名木的老树，分别是树龄约111年的秋枫树和262年的细叶榕。

　　园林的布局以西湖为中心，湖心有一个小沙洲，环湖有奇花异卉怪石点缀，绿树丛中则亭台楼阁、离宫别殿隐现。宋初统一了岭南，药洲成为士大夫泛舟觞咏、游览避暑胜地。从宋、元直至明清，药洲一直是岭南著名的庭园，“药洲春晓”名列明代羊城八景之一。药洲中最为人所称道的，是园中的奇石，积石如林，美不胜收。上世纪后期，广州市文物部门经过详细勘察、校对，在原有文物基础上加以整理、修葺，恢复当年九曜园的风貌。1963年3月公布九曜石为广州市文物保护单位，1988年开始维修整个药洲遗址，将景石提升，使更多露出水面，并向西拓展恢复部分湖面。如今在古榕下，建有仿五代风格的“药洲”门楼，古韵犹存的千年皇家园林重新向市民游客开放，成为休憩和怀古的又一好去处。

　　地址：越秀区教育路86号（南方剧院北侧）

　　门票：免费

　　广州书院文化街

　　在广州市中心的西湖路与教育路交汇处，有一条重新修缮了书院文化街，用壁画文字等形式介绍了清代的广州书院群，它是那个年代在数量上居全国之首的书院群。当年，在以西湖路为中心的三平方公里范围内，云集了数百家宗族书院，但现在被完整保存下来的大概只有7间。如庐江书院、平所书院、三益书院、濂溪书院、考亭书院、冠英家塾、见大书院、曾家祠、青云书院等，催生越秀古书院群。其中保存完好的庐江书始建于嘉庆年间的书院，比大名鼎鼎的“陈家祠”历史还要久远，是市级文保单位。仔细观察，会发现庐江书院竟是一座四合院式建筑，据了解，由于广州一带用地紧张，为了节省地方，四合院来到岭南就改成“三合院”——将前面的厢房改成围墙，一般为三间两廊形式，像庐江书院这样完整保留四合院元素的，在广州仅此一处。重修使书院内很多文物得以“重见天日”。如“庐江书院碑记”、“房份次序碑记”等，记载了书院鼎建、重修的经过，其中一石碑上还刻了书院初建时的结构图，是书院最原始、真实的记载。

　　广州书院文化街规划用地面积约5.46公顷，是广州以“书院群”为核心的“书院文化都市休闲游憩区”。从北京路喧闹的商业街，穿行在书院小巷，能够感受到昔日浓浓的古朴和沧桑感，走进200米外幽静的古书院群，来点儿探古寻幽，品味百年书香，有一种恍如隔世的感觉。同时，在院落的天井里，能够感受到浓浓的生活气息，洗衣晾被淘米的街坊与古书院融为一体。虽然有一点破旧，却保存着浓浓的古朴和沧桑感。听着街坊屋里的乐曲声，再加上彼此拉家常的谈话，很容易被那种生活的和谐所感染。古时的广州虽然远离中原文化中心，却有着全国最多的清代书院，这和广州繁华的商业息息相关。千年商都书香味浓，宁静的古书院群与喧嚣的北京路一巷之隔，成为广州独特的人文景观。

　　地址：越秀区北京路大小马站附近（近北京路步行街）

　　门票：免费